Il primo guardaroba maschile di Antonin Tron per Balmain arriva con il pre-spring 2027 e mette subito a fuoco una direzione precisa: riportare il corpo, la sera e una certa disinvoltura rock al centro dell’offerta uomo della maison parigina. A un anno dalla nomina a direttore creativo, il designer estende così al menswear quel linguaggio fatto di sensualità, superfici ricche e tensione cinematografica che aveva già introdotto nelle collezioni femminili.
Non si tratta soltanto dell’ingresso di un nuovo autore in una categoria: per Balmain è un passaggio commerciale rilevante. Oggi l’uomo rappresenta circa il 20% dell’attività del marchio. L’amministratore delegato Matteo Sgarbossa indica l’obiettivo di portarne il peso fra il 30 e il 35%, costruendo un assortimento più ampio e capace di accompagnare il cliente dal giorno alla sera. La collezione è dunque anche il banco di prova di un riposizionamento, dopo anni in cui il reparto maschile era stato identificato soprattutto con sneaker, T-shirt e loghi.
Una mascolinità meno uniforme
Tron evita una lettura formale o convenzionale dell’abito da uomo. Nella proposta convivono completi da lavoro, giacche da sera in velluto, camicie fluide con stampa animalier, denim, pantaloni con allacciature e capispalla in pelle ricamati. Il filo conduttore è una sensualità rilassata, più vicina a un guardaroba vissuto che a un’idea levigata di lusso. La silhouette non rinuncia alla costruzione, ma lascia spazio alla pelle, al movimento e a una fisicità esibita senza cercare l’effetto da red carpet.
L’immaginario attinge alla controcultura californiana, già presente nel womenswear di Tron, e la lascia filtrare attraverso un’atmosfera anni Settanta. Fra i riferimenti dichiarati dal designer compaiono il surfista David Nuuhiwa, Lou Reed, Andrew Eldritch dei The Sisters of Mercy e due figure dell’Hollywood degli anni Novanta, Brad Pitt e Matthew McConaughey. Sono coordinate eterogenee, dal dark alla costa del Pacifico, che spiegano l’alternanza fra tailoring, attitudine biker e un casualismo più sporco.
La campagna rende il messaggio ancora più esplicito. Firmata da Matthias Vriens, ritrae uomini a torso nudo distesi nel fieno, talvolta con semplici shorts e scarpe da calcio. L’operazione sceglie una sensualità diretta, con echi fotografici underground e una componente giocosa, anziché la compostezza tradizionalmente associata alla sartoria di lusso. È una scelta che punta a produrre riconoscibilità per un reparto che Balmain vuole rendere più visibile, senza ricorrere a un linguaggio estraneo alla nuova identità creativa.
La continuità con il womenswear è parte del progetto
Pur essendo il suo debutto nella maison, il menswear di Tron non viene presentato come un capitolo separato. Il direttore creativo lavora sulle stesse materie già impiegate per la donna, inclusi jacquard e fil coupé, e considera alcuni pezzi deliberatamente vicini a una dimensione condivisa: blazer dorati, jeans, giacche in pelle decorate e pantaloni stringati possono muoversi ai margini delle divisioni di genere senza trasformare l’unisex in un esercizio teorico.
Questa coerenza è importante per Balmain. La casa ha una lunga storia nell’uomo — Pierre Balmain realizzò la prima collezione maschile per la primavera 1967 — ma Tron non ha voluto impostare l’esordio su una rilettura letterale dell’archivio. Ha preferito costruire un codice contemporaneo comune alle due linee, facendo della stessa ricchezza materica e della medesima attitudine noncurante il punto di contatto. Il risultato cerca un equilibrio fra capi riconoscibili e un’offerta portabile, più ampia delle sole proposte statement.
Per il designer, che ha dedicato gran parte della carriera al womenswear fra il proprio marchio Atlein, Givenchy, Balenciaga e Saint Laurent, l’uomo conserva una componente particolarmente personale. Prima di Balmain aveva inoltre lavorato per due anni sulle collezioni maschili di Louis Vuitton con Paul Helbers; già la sua collezione di diploma alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa era dedicata all’abbigliamento da sera maschile. Il debutto attuale non nasce quindi come un’incursione occasionale, ma riattiva un percorso rimasto meno esposto rispetto al suo lavoro per la donna.
Distribuzione selettiva, ma un’offerta più larga
La strategia di vendita chiarisce il peso attribuito al progetto. Il pre-spring 2027 uomo sarà presente in 18 delle 44 boutique Balmain, selezionate perché abbastanza grandi da ospitare la varietà delle categorie. A Milano, il piano inferiore del nuovo flagship di via della Spiga 23, concepito come uno spazio dall’impronta espositiva, sarà dedicato all’offerta maschile ampliata. La scelta di non distribuire subito la linea in tutta la rete suggerisce una fase iniziale controllata: la maison vuole mostrare la collezione nella sua completezza, evitando una presenza frammentaria fatta di pochi articoli facilmente riconducibili alla precedente stagione streetwear.
Sul fronte wholesale, fra i clienti che inseriscono la collezione figurano Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Net-a-porter e Mytheresa. Sono insegne capaci di dare visibilità internazionale a una nuova proposta, ma anche contesti nei quali il prodotto deve sostenere il confronto con marchi già solidi nel lusso maschile. Per questo la sfida non è soltanto estetica. Balmain dovrà dimostrare che l’identità elaborata da Tron può tradursi in continuità di acquisto, coprendo il completo, il capospalla, la camicia da sera e le componenti più informali del guardaroba.
L’arrivo del menswear si inserisce in una trasformazione avviata dalla gestione Sgarbossa, entrato alla guida nel maggio 2024. La società ha sospeso le collaborazioni di marchio per concentrarsi sulle categorie portanti, in particolare sul womenswear, e ha rafforzato le funzioni di merchandising, comunicazione, retail e client relations. Parallelamente ha potenziato il team dedicato alla pelletteria, considerata un’area con margini di crescita. Il lancio dell’uomo non appare quindi come un’operazione isolata, ma come il passo successivo di una ricostruzione più ampia dell’offerta.
La collezione pre-spring è il terreno scelto da Tron per la parte più quotidiana e accessibile della sua visione; alle passerelle intende riservare proposte più complesse e vicine al lavoro couture. Questa distinzione può aiutare Balmain a ordinare due registri spesso sovrapposti nel lusso contemporaneo: da una parte capi destinati a entrare nel guardaroba, dall’altra look ad alta intensità d’immagine. Se il piano funzionerà, l’uomo non sarà più un complemento dell’universo Balmain, ma una leva concreta per estendere la nuova identità della maison e allargarne il mercato.
